Pro pochvalné ohlasy na workshopy u Veka který proběhly v lednu ( viz : viewtopic.php?f=18&t=75609 ) a po dohodě s Peterem organizujeme nový termín 9.4.2016.
Téma - pro začátečníky a asi něco takového, co proběhlo minule - teorie ( i trochu praxe) :
- Řezání XPS drátem
- Potah křídla - jádro polystyren, potah olaminovaná balza
- Výroba vakuovaného křídla (skladba XPS/sklo(uhlí)/včetně podélného vystužení/barva na fólii, včetně závěsů, drážek pro kabely, prořezání, zaškrábnutí závěsů a tak co k tomu všechno patří
- Výroba laminátové formy na trup. Bude pouze teorie, praxe se nedá v jeden den zvládnout
- Výroba laminátového trupu z formy, jak holý laminát, tak sendvič
- Teorie kolem materiálu a práce, které jsem právě zmínil výše
Kde: http://www.vekamodel.cz/kontakt/
Workshop proběhl k plné spokojenosti a zde je pár poznámek a fotek z něho.
Separační vosky.
Pro separaci formy používá pastu OSKAR'S. Předtím QV5110 nebo ještě dříve Cirine. Je možné použít včelí vosk rozpuštěný v benzínu. Benzínem jde po malých množstvích ředit i pasta (QV5110). Takto naředěná pasta se používá i pro separaci šroubů, které jsou trvale namočené v nádobě s tímto roztokem a před použitím se nechají zaschnout.
Novou formu separovat po tenkých vrstvách, každá po vysušení a vyleštění předchozí. Jako první vrstva se doporučuje včelí vosk rozpuštěný v benzínu, další už OSKARem. Celkem 6-8 vrstev. Po rozetření vrstvy jsou vidět šmouhy, ty po chvíli strhnout měkkým hadrem a teprve po cca hodině doleštit opět měkkým hadrem. U úplně nové formy je vhodné mít intervaly mezi jednotlivými vrstvami ještě delší, třeba i týden. Forma je dostatečně naseparována tehdy, když se po naseparované vrstvě přejede nehtem a vryp je tam vidět.
Když OSKAR v plechovce vyschne, tak ho je možné rozpustit v lázni o teplotě 83°C a po rozpuštění údajně i lépe funguje.
Po určitém množství výrobků se může začít výrobek k formě lepit a třeba i strhnout barvu. To může být způsobeno jednak přeseparovaním formy (je už tam toho separátoru moc) a pak je třeba formu důkladně umýt v benzínu a znovu naseparovat jako by byla nová. Dalším možným důvodem pro to, že se výrobek lepí k formě může být příliš vysoká teplota vytvrzování, kdy se barva připeče k formě.
Separace s PVA.
PVA se používá u tvarově náročných forem, PVA vytváří jednolitou vrstvu (membránu) a ta pak umožní snadnější vytažení výrobku z formy. Musí důkladně zaschnout (odpaří se ředidlo v něm obsažené) a neleští se.
Před separací PVA se forma separuje včelím voskem. Není ho dobré stříkat (velká spotřeba) ani nanášet štětcem (čáry po tazích štětce). Vhodnější je kuchyňská houbička. Pro nanesení PTA do rohů nalepený kousek houby na vrcholek lišty cca 3x10 mm.
Tip pro vytažení z členité formy.
Pokud výrobek nejde z formy vytáhnout a při vytahování praská, je vhodné se tenkou plastovou špachtlí dostat pod výrobek z různých stran a výrobek tak po částech uvolnit a netahat ho najednou celý.
Laminování koncového oblouku křídla.
Nanášení barvy na ne separovanou vrstvu.
Barvy používá polyuretanové, nábytkové, dvousložkové. Je možné použít i akryly (ne vodou ředitelné) nebo autolaky. Barvu stříkat ve 2 vrstvách. Nejdříve jen formu lehce přestříkne (popráší) a teprve druhá vrstva je rovnoměrná po celé ploše.
Pro dávkování složek barvy používá injekční stříkačky trvale zapíchnuté do zátky do vyvrtané díry 3,8 - 4 mm.
Polyuretanovou barvu je nutné přes stříkáním nechat cca 3-5 minut natužit. Ředění je problém, kdy může poškodit separační vrstvu. Proto je vhodnější neředit a použít stříkací pistoli, které zvládne i neředěnou barvu nebo jen minimální množství.
Barvu filtrovat při nalévání do pistole přes netkanou textilii (používá se na zakrytí záhonů).
Po nastříkání by před laminací neměla barvy příliš zaschnout protože pak hrozí nebezpečí, že se nespojí s laminátem. Když přece jen zaschne, tak je vhodné barvu ve formě zdrsnit korundovým hadrem. Ten se prodává v lakýrnických potřebách (barvy-laky).
Laminování koncového oblouku křídla
Laminování.
Používá se Epoxy Resin L 285 + Hardener 285 (50 min / Aero)
Mixing ratio:
100 : 40 parts by weight of epoxy : hardener
100 : 50 parts by volume of epoxy : hardener
Processing time: 50 minutes
Curing time: 24 hours at room temperature, followed by hot curing for 15 hours at 55 °C (recommended).
Forma už je naseparovaná a je nastříkaná barva. Na barvu se štětcem nanese epoxy a teprve pak na ně tkanina. Ideální hmotnostní poměr epoxy : použitá tkanina je 1:1 (včetně tužidla). Obvykle je ale vyšší kolem 1,3:1. Po namíchání je před použitím třeba počkat 3 - 5 minut než směs natuží a teprve pak nanášet do formy.
Protože je okraj výrobku úzký a silnější tkanina by tam nedržela, tak se na okraj nastříhá úzký proužek 30 tkaniny a ten se štětcem natupuje do hrany. Pak se do epoxy položí první vrstva 80 tkaniny a natupuje se tam štětcem. Správné množství epoxy je takové, že nejsou po natupování vidět lesklé nebo nepřilepené místa. Kladou se celkem 3 vrstvy 80 tkaniny. Když epoxy chybí, tak se postupně přidává. Pro nanášení a přitlačení je možné použít i váleček velux s 4 mm chlupem.
Obvykle se jako první vrstva ale dává slabší tkanina např. 30, která pak lépe kopíruje podklad formy. Tkanina se přitlačuje od středu plochy a po směru vláken aby se vlákna nerozjížděla. Přitom už usazenou tkaninu neposouvat.
Po vložení všech vrstev tkaniny se přesahující tkanina odstřihne. Přitom je třeba zvolit správné položení nůžek aby tkaninu neodtahovaly od hrany.
Když štětec začne za sebou brát tkaninu (ta se na něj začne při tupování lepit) je to známka, že směs je už stará a začíná vytvrzování je ji třeba vyhodit a namíchat novou.
Zbytečné epoxy se před spojení obou částí formy k sobě odstraní válečkováním nebo tupováním přes papírový ubrousek.
Před spojením obou částí formy se buď přilepí spojovací páska (jak je uvedeno dále) nebo se v místech spoje natáhne housenka ze "zahuštěnky". Zahuštěnka se vyrábí z namíchaného epoxy, do kterého se přidá přiměřené množství sekané bavlny nebo bavlněných vloček a na požadovanou hustotu se dohustí mikrobalony. Ideální hustota je cca hustota zubní pasty. Vzniklá zahuštěnka se pak dá do mikroténového pytlíku, kde se ustřihne rožek a pokračuje se podobně, jak to dělají třeba cukráři.
Použití plničů.
Používají se například pro vyplnění spojů za účelem jejich zpevnění, nebo k doplnění chybějícího materiálu.
- Mikrobalony slouží hlavně pro zahuštění lepidla bez podstatného nárůstu hmotnosti. Vytvrzený epoxid s mikrobalony se dá dobře brousit a dále opracovávat, ale má menší pevnost.
- Aerosil slouží také k zahuštění, ale výsledná hmota je více lepivá. Používá se například pro olaminování hran (laminování přes hrany), kdy tkanina na aerosilem natřeném povrchu lépe drží a neodlepuje se. Po vytvrzení je o něco pevnější, ale případné opracování už není tak snadné jak u mikrobalonů.
- Sekaná bavlna nebo vločky, sekané sklo nebo uhlík se používá pro vyplnění větších objemů a spoj jimi vyplnění má větší pevnost než oba předchozí případy.
Laminování botičky na podvozkové kolo.
Spojení obou částí formy.
Ve formě jsou už vložené 3 vrstvy tkaniny. První je 30, druhá 80, na ni jsou výztuhy z uhlíkové tkaniny a přes ně pak třetí vrstva z 50. Tři vrstvy proto, že pro botičku této velikosti je třeba celková gramáž tkaniny cca 120 a je pevnostně vhodnější ji dosáhnout složením z více vrstev, kdy je u každé vrstvy navíc možné použit jiný směr tkaniny.
Po položení poslední vrstvy je třeba přes ubrousek buď štětcem nebo válečkem odsát přebytečné epoxy. Část ho do ubrousku navzlíná i sama, ale je vhodné mu trochu pomoct.
Pro spojení obou částí formy se používá spojovací páska. Je to laminovací tkanina, které se prodává v různých šířkách a hmotnostech.
Páska se položí na pásek z izolepy (aby se nezaprasil zbytek stolu), na izolepu se štětcem nanese epoxy a na ně se položí páska, která se pak prosytí.
Po prosycení se páska nalepí do půlky na jednu stranu formy a druhá půlka pak na druhou část formy při jejich spojení k sobě. Pro správné vystředění mezi oběma polovinami formy slouží čára, která se na pásce.
Pro doplnění prostoru kolem spojovací pásky a hrany formy nebo místa, kde nejde tkaninu pořádně přitlačit se nanáší zahuštěnka. Je možné použít i molitan, který důkladně nasaje epoxy, pak se důkladně vyždímá a vloží se do exponovaného místa mezi obě části formy.
Vlastní spojení obou částí forem k sobě chce trošku trpělivost a šikovnosti aby se spojovací páska nepřilepila kde nemá a neshrnula se. Obě části se spojují proti sobě krouživým protipohybem. Něco jako když se natahuje minutka v kuchyni.
Po spojení obou polovin se obě části vycentrují kolíky a pak přitáhnou k sobě šrouby. Používá M6 imbus. Když jsou obě poloviny sešroubované, tak je ještě třeba spojovací pásku zevnitř přitlačit pokud někde dostatečně přitlačená není. K tomu používá zahnutý drát s malou patkou na konci.
Po práci štětce i váleček vytřít do hadru nebo ubrousku a pak strčit do nádoby s acetonem (NE nitro ředidlem, to nefunguje) a nádobu uzavřít. Při dalším použití opět vytřít od acetonu a znovu používat.
Tip pro odstranění staré barvy.
Když už je zmíněn aceton, tak bonus navíc. Namočit noviny do acetonu a přikrýt na cca hodinu igelitem. Funguje to lépe a proti odstraňovači starých nátěrů i bez následků.
Polotovar pro závěs kormidel.
Mezi vrstvy balza je zalaminovaná strhávačka. Tento polotovar se pak vlaminuje do místa, kde bude kormidlo při skládání křídla.
Ukázka polotovaru pro závěs kormidla
Pilky do pouzder zalamovacích nožů.
Zalamovací nože různých výrobců mají různou kvalitu. Jsou nože potažené teflonem, které pak lépe pronikají materiálem, jsou nože různé tloušťky, ale jsou i pilky do držáků. Nabídka je široká, co je však důležitější, je kvalita držáku pro nůž. Celoplastový je nebezpečný tím, že když se na něj silněji přitlačí, tak nůž projde skrz. Často až do ruky. Držák s špatnou aretací zase tím, že nůž zajede, když to je nejméně vhodné. V obou případech jsou výsledkem nepříjemné zranění. Proto není od věci volit celokovové držáky popřípadě minimálně držáky s kovovým pouzdrem kolem nože třeba od fy Olfa.
Příklady pilek do pouzder od zalamovacích nozů
Ventilek pro nasazení hadice pro odsávání
Pár dalších tipů
Pila na odporové řezání polystyrénu.
Očko na konci struny.
Detail na způsob zavěšení struny
Laminování pouzder pro trubku.
Pozn.
Výroba olaminované balzy
Občas je třeba mít materiál, který je pevnější, ale má nízkou hmotnost. K tomu se hodí olaminovaná balza. Balzu nařezat a slepit s vlákny napříč. Lakovat C1038 nabo řidším C1037 válečkem. Po zaschnutí přebrousit. Zapon se moc nehodí, protože rychle uzavře póry a nespojí se se dřevem. Na zaponem nalaminovaná tkanina se pak může odtrhnout.
Postup:
- Nařezat OLFA kolečkem pásy tkaniny s podélným vláknem a vláknem pod úhlem 45°. Při odebírání takto nařezané tkaniny to dělat opatrně a dávat pozor, aby se tkanina nerozjela.
- Naseparovat na igelitu sklo nebo jiný vhodný podklad. Zde je použita už dříve olaminovaná balza.
- Naválečkovat epoxy na sklo nebo jiný podklad.
- Na epoxy položit 30 tkaninu s vlákny podélně a zaválečkovat ji.
- Další vrstva tkaniny se s vlákny pod úhlem 45°. Pokud se tkanina napojuje (skládá z více dílů), tak je přeložení (přesah) cca 5 až 10 mm.
- Naválečkovat epoxy na pás připravené balzy a tu pak položit na předtím položené vrstvy tkaniny.
- Na balzu shora třetí vrstvu z podélně řezané tkaniny, tu lehce přiválečkovat a na ni dát strhávačku a přes ni pak pod ní uloženou tkaninu přiválečkovat důkladně. Použití strhávačky má i tu výhodu, že se vlákna tkaniny nelepí k válečku.
- Celek se pak položí na pás igelitu, na strhávačku se položí ubrousky pro to, aby měl kam navzlínal přebytečný epoxy, použitým igelitem se i přiklopí a vloží se do igelitového pytle, kde bude probíhat odsátí vzduch vývěvou.
- Na takto do igelitového pytle vložený díl je třeba položit vatelín, netkanou textilii nebo jiný tkaný materiál aby měl kudy odcházet odsávaný vzduch. Viz pátá fotka.
- Pytel je utěsněn butyl kaučukem, který se používá například na utěsnění oken. Takže se ptát u sklenářů.
Zapojení ledničkového kompresoru. Zajímavé je použití skleničky, kdy slouží na výfuku z kompresoru pro zachycení oleje a přehozením hadičky na sání si kompresor sám nasaje olej, který předtím vyprskal. Kompresor je trvale hlazen ventilátorem. Pro vakuování veka používá dvě vývěvy. Jedna silnější, která odsaje rychle vzduch na podtlak 0,6 atmosfér a má podtlakový spínač. Po dosažení požadovaného podtlaku zapojí ledničkový kompresor a ten pak běží trvale.Silnější vývěva se pak zapne, jen v případě, že by ledničkový nestíhal a sepne ji podtlakový spínač.
Připojení hadice sání na ventil propíchnutý skrz igelitový pytel. Používá pytle ze silného igelitu.
Pár dalších tipů
Pila na odporové řezání polystyrénu.
Příklad řešení pily pro odporové řezání polystyrénu. Zajímavý je způsob zavěšení struny (kanthal), které umožňuje strunu jednoduše odpojit při řezání vnitřních tvarů.
Přípravek na odřezání křidélek
Přípravek pro řezání křidélek na hotovém křídle.
Potah na polystyrénové jádro
Pro jádro je vhodné použít buď stavební polystyrén (pro křídlo potahované balzou dýhou apod, nebo růžový, který má jemnější strukturu, je lehký a umožňuje dávat slabý potah přímo na vyřezané jádro. Optimální rychlost řezu je taková, že po vyřezání zůstanou na jádře vlasy. Ty se pak odstraní mřížkou na sádrokarton. Šablony musí mít náběh u náběžky křídla a zub u odtokovky, který zabrání vytržení struny v případě, že na jedné straně řežu rychleji. Šablony jsou dělené. Zvlášť je spodní a horní. Nejdříve se řeže podle spodní strana a ve směru od náběžky k odtokovce. Při řezu hodní strany je třeba počítat s propalem a podle toho ustavit šablonu o něco výše.
Pro potah polystyrénového jádra je možné použít například tyto 3 vekovy technologie.
- Potah sulfitovým papírem
- Potah uhlíkem
- Potah předem připravenou dýhou s nalaminovanou tkaninou.
K třetí variantě.
Na skle nebo šabloně, která má například požadované rýhování zalaminovat dýhu + 50 tkaninu a nechat vytvrdit.
Na takto vytvořeném potahu v místech namáhání přilaminovat tkaninu ze strany dýhy (např. kořen křídla, podložit místo umístění serva), dát strávačku v místě pro křidélka pro budoucí pant apod.
V místě náběžky a odtokovky zešilma od kraje cca 15 mm zbrousit dýhu aby potak mohl lépe zkopírovat náběžku.
Důkladně připravit náběžku u jádra tak, aby byla po celé délce rovná a potah se pak mohl po colé délce dobře přilepit.
Na obou koncích křídla přilepit dočasné žebra, které se pak po vakuování a vytvrzení epoxy odřežou. Žebra pro to, že zabrání zborcení křídla na koncích vlivem podtlaku. Je třeba počítat s odřezáním už při řezu jádra. Musí být o to delší.
Labyrinty u křidélek.
Labyrint je úprava křidélka, kdy se výrobce snaží maximálně utěsnit spáru mezi křidélkem a přečnívající částí potahu křídla na spodní straně křídla. O co jde ilustruje fotka u veky na výškovce. Je to ta bílá ploška.
Vyrábí se nalitím zahuštěnky na fólii. která je přilepena z jedné strany na křidélko a po nalití zasunuta pod spodní potah křídla. Křídlo se pak uloží do vhodné polohy a gravitace vymodeluje tvar labyrintu. Po vytvrzení je pak labyrint dobroušen tak, aby snadnou zalezl pod potah křídla.
Laminování pouzder pro trubku.
Naseparovat trubku. Buď pastou nebo třeba i obalením trubky mikroténem. Na igelitu nasytit tkaninu. Na trubce přilepit na krajích malé kousky oboustranné lepenky. Na tu se pak přichytí nabalované tkanina aby neuhýbala. Tkanina se pak na motá na stole na trubku. Igelit zůstává na stole. By na trubce nebyl zbytečný epoxy, tak je možné trubku po namotání tkaniny omotat polypropylenovou páskou tak, aby mezi závity byla cca 1 mm mezera. Přebytečné epoxy pak touto mezerou vyleze.
Pozn.
Z vlastní zkušenosti vím, že je vhodné mít při laminování mezi tkaninou a trubkou "něco", co se po vytvrdnutí pouzdra a jeho stažení z trubky může odstranit. Pokud je trubka laminována přímo na separátor, tak po vytvrzení asi sundat půjde, ale je pak příliš těsná a vytvořené pouzdro nejde rozumnou silou nasunout na pouzdro a je třeba ho zevnitř poměrně pracně brousit, aby se vnitřní průměr pouzder o trochu zvětšil. Proto raději volím jako separátor alespoň 2 vrstvy mikrotému.
To je vše. Více inspirace zde http://veka1.rajce.idnes.cz/
Poznámky od soucek.tomi@seznam.cz zaslané v excelovské tabulce
separátor Oskar - leštění, starý (starý nepouští chlupy) flanel, nebo bavlna nejdříve tence rozetřít - jen nepatrné stopy , pak rozleštit na poprvé 6-8x, pak po každým laminování 1x
stvrdlý Oskar - vodní lázen - rozehřát, pak ale při separaci po natření - krátce po rozetření - malinké "mezirozleštění", po zaschnutí normální rozleštění zkouška, zda po přeleštění na povrchu zbyl vosk - nehtem proti světlu
PVA na tvarově komplikované formy, pokud dělá mapy, zkusit doředit lihem
nanášet molitanem
tekuté rukavice (bariérový krém)
barva
PU pružnější , ale měkčí než Akryl
střík pistole - tryska cca 1-1,4 na barvy, 2-3 na gelcoaty
spray - ne na vnější povrch - kolísá tlak, tj jen do forem a na Vivak
po natužení nechat 2-3 minut stát, pak případně ředit, filtrovat, ...
ředit jen při stříkání na vnější povrchy, do forem ne - ředidlo by mohlo narušit separátor
filtrovat přes netkanou textilíi na záhonky
stříkání do forem - nejdříve hrany
1. nástřik - jen poprášit, aby sejen trochu slilo, ale ne velká krupice
2. vrstva - aby se slilo
nádoby - do víčka otvor 3,8-4mm pro stříkačku 20 ml, do nádoby s barvou (ne tužidlem) matičky na promíchání protřepáním před použitím
skel tkanina na balse - lepší více tenkých vrstev
panty labyrint
strhávačka 85, nebo 94, ne tenčí, na 45°, šířka pásku 12-1 mm vždy mezi 2 skel/uhlík tkaniny
proškrábnutí - tupou, ze sztran obroušenou pjemnou pilkou do kmit el pily, podle pravítka
labyrint - tuhá mask páska - naleput na kormidlo, pak prostřiženým pitlíkem směs epoxy+mikrobalony pak zastrčit pásku do labirintu a dát do vhodné polohy, aby nevyteklo
nože
OLFA, Solingen, mají různé zlamovací čepel , třeba zvlněný na XPS
tkaniny kepr - léepe tvarovatelný než plátno
sklo porcher, interglas - na rovné plochy více "plechové" - lepší
aeroglas - má trošku vady ve tkaní, ale dobře saje epoxy
pěny
nejlepší Rohacel, střední Herex, nejhorší Airex, podle toho i cena
příměsi do epoxy
aerosil - neztéká, tkanina hned drží i na složitém tvaru (hustota majonézy)
XPS - růžový Austrotherm
řezání - u velkého zúžení - rozdělit na 2 kusy, nebo přiřezání horního povrchu koncovou šablonu trošku podložit pro kompenzaci většího propalu
epoxy po rozmíchání nechat 2-3 minuty "rozjet"
kelímek mělký kvůli odvodu tepla, nedržet v ruce
čištění - od epoxy, či barev ACETON ( uzavíratelná nádoba s acetonem - do něj dávat i válečky a stětce od epoxy)
vysavač na odsávání prachu ala odsávač na polel z kýble
laminování
u formy nenatírat delící rovinu
1 vrstva - vytřít formu štětcem, položit 1.vrstvu, vlákna na 45°- léepe se tvaruje do formy suchým štetcem přitlačovat, přépadně trošklu tahat ve směru vláken
jakmile se tkanina za štětcem či válkečkem táhne či nadzvedává, epoxy už moc houstne - použít novou + vyprat štětec a váleček
uhlík výztuhy mezi sklo, na kraje c výztuh nesahat, prosytit je až přes další vrstvu skla
u vrstev střídat orientaci vlákem 45, 90
po položení všech vrstev - nahrubo - 5 mm od dělící roviny (mírně zahnuté nůžky)
načisto přihladit okraje štětcem
ideál sycení - matný povrch, odsávání ubrouskem
nachat zgelovatět - epoxy už nemá lepizt, ale pořád měkká - zaříznout tkaniny načisto a zkontrolavat, zda je tkanina dobře přitlačená
spojení na zahuštěnku
zahuštěnka - po naskočení epoxy nejdřive přidat bavlnu, pak přidat mikrobalony (směs o něco řidší než zub pasta, pozor, pokud je jí potřeba hodně, tak o něco řidší - tím že ji v pytlíku mačkám ručně, rychle se zahřívaá a tuhne)
housenka na obe půlky
hlavně na spojená u NH křídel a tžko přístupných místecha
používají se co nejmenší pytlíky do mrazáku
spojení na pásky (hlavně trupy a pod)
páska kepr (lépe se tvaruje)
na stole prosytit, konce do špičky zastřihnout a vložit do formy (na př trup - levá forma třeba na dolní hranu, prava na horní hranu )
přihladit a "zvenku k pásku přidat trochu probarvené praskyřice (aby po přebroušení a přeleštění nabyla videt spára
spojit obě půlky a něčím přihladit pásek
PS tunel - etavíra 30°C
VAKUUM
utěsnění pytle - hadice - RC mania z zač dubna ?, nebo ventilek do bezduš plášťu horských kol
zkusit Havel gum ventil
butylkaučuk - okna nebo Havel
balsa před laminováním - nitrolak 1038 nebo ještě lépe 1037 - 1-2x hodně naředěný, pokaždé přebrousit
laminování - lze nejdřiv epoxy a do něj položit tkaninu (hlavně u tlustších a tužších tkanin), nebo naopak na sucho položit a prosycovat (tenké sklo)
větší plochy ve 2 lidech pokládat
přesahy 5-10 mm
epoxy i na balsu
doprosycování lze třeba i přes strhávačku
Poznámky od soucek.tomi@seznam.cz zaslané v excelovské tabulce
separátor Oskar - leštění, starý (starý nepouští chlupy) flanel, nebo bavlna nejdříve tence rozetřít - jen nepatrné stopy , pak rozleštit na poprvé 6-8x, pak po každým laminování 1x
stvrdlý Oskar - vodní lázen - rozehřát, pak ale při separaci po natření - krátce po rozetření - malinké "mezirozleštění", po zaschnutí normální rozleštění zkouška, zda po přeleštění na povrchu zbyl vosk - nehtem proti světlu
PVA na tvarově komplikované formy, pokud dělá mapy, zkusit doředit lihem
nanášet molitanem
tekuté rukavice (bariérový krém)
barva
PU pružnější , ale měkčí než Akryl
střík pistole - tryska cca 1-1,4 na barvy, 2-3 na gelcoaty
spray - ne na vnější povrch - kolísá tlak, tj jen do forem a na Vivak
po natužení nechat 2-3 minut stát, pak případně ředit, filtrovat, ...
ředit jen při stříkání na vnější povrchy, do forem ne - ředidlo by mohlo narušit separátor
filtrovat přes netkanou textilíi na záhonky
stříkání do forem - nejdříve hrany
1. nástřik - jen poprášit, aby sejen trochu slilo, ale ne velká krupice
2. vrstva - aby se slilo
nádoby - do víčka otvor 3,8-4mm pro stříkačku 20 ml, do nádoby s barvou (ne tužidlem) matičky na promíchání protřepáním před použitím
skel tkanina na balse - lepší více tenkých vrstev
panty labyrint
strhávačka 85, nebo 94, ne tenčí, na 45°, šířka pásku 12-1 mm vždy mezi 2 skel/uhlík tkaniny
proškrábnutí - tupou, ze sztran obroušenou pjemnou pilkou do kmit el pily, podle pravítka
labyrint - tuhá mask páska - naleput na kormidlo, pak prostřiženým pitlíkem směs epoxy+mikrobalony pak zastrčit pásku do labirintu a dát do vhodné polohy, aby nevyteklo
nože
OLFA, Solingen, mají různé zlamovací čepel , třeba zvlněný na XPS
tkaniny kepr - léepe tvarovatelný než plátno
sklo porcher, interglas - na rovné plochy více "plechové" - lepší
aeroglas - má trošku vady ve tkaní, ale dobře saje epoxy
pěny
nejlepší Rohacel, střední Herex, nejhorší Airex, podle toho i cena
příměsi do epoxy
aerosil - neztéká, tkanina hned drží i na složitém tvaru (hustota majonézy)
XPS - růžový Austrotherm
řezání - u velkého zúžení - rozdělit na 2 kusy, nebo přiřezání horního povrchu koncovou šablonu trošku podložit pro kompenzaci většího propalu
epoxy po rozmíchání nechat 2-3 minuty "rozjet"
kelímek mělký kvůli odvodu tepla, nedržet v ruce
čištění - od epoxy, či barev ACETON ( uzavíratelná nádoba s acetonem - do něj dávat i válečky a stětce od epoxy)
vysavač na odsávání prachu ala odsávač na polel z kýble
laminování
u formy nenatírat delící rovinu
1 vrstva - vytřít formu štětcem, položit 1.vrstvu, vlákna na 45°- léepe se tvaruje do formy suchým štetcem přitlačovat, přépadně trošklu tahat ve směru vláken
jakmile se tkanina za štětcem či válkečkem táhne či nadzvedává, epoxy už moc houstne - použít novou + vyprat štětec a váleček
uhlík výztuhy mezi sklo, na kraje c výztuh nesahat, prosytit je až přes další vrstvu skla
u vrstev střídat orientaci vlákem 45, 90
po položení všech vrstev - nahrubo - 5 mm od dělící roviny (mírně zahnuté nůžky)
načisto přihladit okraje štětcem
ideál sycení - matný povrch, odsávání ubrouskem
nachat zgelovatět - epoxy už nemá lepizt, ale pořád měkká - zaříznout tkaniny načisto a zkontrolavat, zda je tkanina dobře přitlačená
spojení na zahuštěnku
zahuštěnka - po naskočení epoxy nejdřive přidat bavlnu, pak přidat mikrobalony (směs o něco řidší než zub pasta, pozor, pokud je jí potřeba hodně, tak o něco řidší - tím že ji v pytlíku mačkám ručně, rychle se zahřívaá a tuhne)
housenka na obe půlky
hlavně na spojená u NH křídel a tžko přístupných místecha
používají se co nejmenší pytlíky do mrazáku
spojení na pásky (hlavně trupy a pod)
páska kepr (lépe se tvaruje)
na stole prosytit, konce do špičky zastřihnout a vložit do formy (na př trup - levá forma třeba na dolní hranu, prava na horní hranu )
přihladit a "zvenku k pásku přidat trochu probarvené praskyřice (aby po přebroušení a přeleštění nabyla videt spára
spojit obě půlky a něčím přihladit pásek
PS tunel - etavíra 30°C
VAKUUM
utěsnění pytle - hadice - RC mania z zač dubna ?, nebo ventilek do bezduš plášťu horských kol
zkusit Havel gum ventil
butylkaučuk - okna nebo Havel
balsa před laminováním - nitrolak 1038 nebo ještě lépe 1037 - 1-2x hodně naředěný, pokaždé přebrousit
laminování - lze nejdřiv epoxy a do něj položit tkaninu (hlavně u tlustších a tužších tkanin), nebo naopak na sucho položit a prosycovat (tenké sklo)
větší plochy ve 2 lidech pokládat
přesahy 5-10 mm
epoxy i na balsu
doprosycování lze třeba i přes strhávačku
Žádné komentáře:
Okomentovat